許多城市都有城隍廟，但上海這里，供奉的神靈不太一樣。它由金山神廟改建而來，保留了原先的捍海之神霍光，后殿則供奉著上海城隍神秦裕伯。1937年，民眾又將清代民族英雄陳化成入祀，形成“一廟三城隍”的格局，再加上閻王、觀音、財神、月老等各路神靈，一年到頭，宗教節目層出不窮。元旦的“燒頭香”，正月十五的燈會，二月二十一日的城隍誕辰，七月十五的中元節出巡等等，全是沸反盈天的熱鬧活動。
趕廟會的人一多，自然有不少商人聚集于此，叫賣各種香燭經書、日常用品。吳淞、川沙、三林塘等地的廚師聞風而來，開起茶樓酒肆、餐廳面館。小攤小販更是繁榮興旺，沿街叫賣，煎炒烹炸，硬是把一座神仙廟宇，熏成了煙火氣十足的小吃盛地。
這里成了上海市民生活的中心。老人喜歡在湖心亭茶館喝茶、聽評彈，精打細算的主婦會來采購日用品。而對小孩而言，有零食的地方就是天堂——據民國名醫陳存仁回憶，一個銅元的百草梨膏糖、兩個銅元的酒釀圓子、四個銅元的面條配上“又大又厚”的肉，是當時小孩對于老城隍廟最深刻的記憶。
在那段娛樂活動貧乏的年代，城隍廟就像一個本土的夢幻游樂場，供應著廉價的熱量，浮華的享樂，和最世俗的城廂風情。
這樣熱鬧繁華的城隍廟，自然被外地人目為上海市井風貌的典型。哪怕在交通沒那么發達的民國時期，這里也少不了外地人——甚至外國人——的身影。1933年，樓適夷《城隍廟禮贊》中如是說：
四五十部黃包車，接連地由小東門長驅西進，車上坐的都是高鼻子，藍眼睛的西洋人，據說是外國來的什么觀光團，往城隍廟去觀光的。外國人畢竟聰明些，他知道沿外灘一帶的高大的白石房子，霞飛路的綠燈紅樓，都只是上海的皮毛，要真正地認識上海的心臟，就得上城隍廟去。
八十多年后的今日，依然有許多洋人專程驅車前往城隍廟觀光。可惜時過境遷，如今的城隍廟，已成為一個將炸雞排、大蝦球和生煎包并肩售賣的景點，招牌一摘就能冒充任何地方的夜市。
天南海北的方言充斥耳畔，而僅存的上海口音，大多來自于不耐煩的服務員大媽。
提起城隍廟小吃，永遠繞不開這家店。上海人將有餡沒餡的統稱饅頭，而南翔饅頭店，賣的就是小籠饅頭，亦可簡稱“小籠”。
南翔饅頭店是一個階級社會的完美縮影，一棟三層樓，分為五個等級，門檻是赤裸裸的金錢。
一樓的蟹粉小籠22元12個，灌湯包15元，僅供外帶，游客排著長隊買到小籠，只能站在窗口旁囫圇吃下——這對他們來說或許更好，畢竟干癟咸腥的小籠和味精滿滿的灌湯包，實在經不起細嚼慢咽的品嘗。同時，巨型招牌和音色洪亮的喇叭，都在苦口婆心勸告游客：樓上有堂食，樓上更好吃！
二樓的確有座位，只是人多時照樣要排到天荒地老，且只供應25元8個的蟹肉小籠。多花錢的結果是，皮子薄一些，并可以在肉餡里品嘗到少許湯汁和幾片碎蟹.
上到三樓，規矩更加復雜。右邊長興廳的最低消費是人均50，排隊比二樓短得多。你也不太需要擔心點不夠人均，一籠6只的蟹黃小籠是55元，蟹黃灌湯包35元一只。小籠雖然咸了些，但終于有了現蒸的熱度，和名實相符的“蟹黃”味道——并不驚艷，但還算及格。
左邊的鼎鑫廳人均低消80元，再往里走，是人均低消150元的瑞鑫廳。后者裝修更精致，服務更周到，甚至還有包房，但兩個廳的菜單是共享的。
其實奶油五香豆叫這個名字，并不是因為用了奶油。城隍廟的五香豆，是用蠶豆加鹽和各種香料燒煮而成，出鍋冷卻后，表面會泛起薄薄鹽霜，似是冰糖奶油，是以名之“冰糖奶油五香豆”，后來才簡稱“奶油五香豆”。可想而知，它以咸味為主，而且由于是煮熟而非炒熟的，原本就是硬韌口感，適合磨牙。
但就算以這種標準來衡量，如今的五香豆也難稱美味。蠶豆老而僵，調料除了鹽，就是糖精和香精，入口是尖銳的甜咸味道。企鵝君連一包都沒吃完，同時非常好奇那些被游客批量買去的五香豆，最后究竟淪落何方。
梨膏糖的狀況與五香豆相似，包裝精致，口味繁多，入口卻只有兩個字：硬，甜。
其實梨膏糖的誕生，本來就不是為了好吃，而是為了代替止咳藥。將梨汁、草藥汁和白砂糖一起熬成糖塊，慢慢含化潤喉，據說有一定止咳功效。
在零食不多的年代，這樣一點甜食就能讓小孩回味不已，可如今，各種高級糖果都在絞盡腦汁迎合你的味蕾，梨膏糖還是如當年一般硬如板磚。而為外地游客定制的“品嘗型”梨膏糖，藥味無限弱化，更是甜得直白坦率，唯一的賣點，大概也只剩下情懷。
莊臣逍遙一輩子！
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